Резко упала емкость аккумулятора

Резко упала емкость аккумулятора

Силовая установка любого авто, будь то бензинового или дизельного, запускается при помощи специального силового электромотора – стартера.

Но чтобы стартер начал работать, его нужно запитать электроэнергией. Для этого в авто предусмотрен внешний источник электроэнергии – аккумуляторная батарея (аккумулятор, АКБ).

В основную задачу АКБ входит кратковременная отдача электроэнергии значительной мощности на стартер, чтобы обеспечить запуск силовой установки.

Помимо этого, аккумулятор обеспечивает энергией все электрические приборы авто, до того момента, пока не запустится мотор, после чего запитка бортовой сети производиться от генератора.

Сейчас производятся аккумуляторы, которые используются на авто, нескольких типов: кислотные, щелочные, недавно появились еще и гелевые.

Наибольшее распространение на автомобилях имеют кислотные батареи, поэтому их мы и будем рассматривать.

Дальнейшее использование батареи на авто при его повреждении невозможно. Но если был поврежден сравнительно новый аккумулятор, не стоит его сразу менять, можно попытаться его восстановить.

Для начала разберемся, какова конструкция кислотного АКБ.

Если внешне посмотреть на него, то он состоит из закрытого пластикового корпуса с двумя выведенными клеммами.

Конструктивно аккумуляторы являются обслуживаемыми и необслуживаемыми.

У обслуживаемых АКБ имеются закрытые пробками отверстия в верхней части корпуса батареи.

Необслуживаемые аккумуляторы такими отверстиями не оснащаются, есть только небольшое отверстие для отвода газов.

Расположены они переменно, то есть — положительная пластина, рядом с ней расположена отрицательная, затем опять идет положительная.

Дополнительно, чтобы исключить возможное соприкосновение этих пластин между ними располагается сепаратор.

Сам по себе аккумулятор электроэнергию не вырабатывает, он, по сути, является просто хранилищем электроэнергии.

При зарядке батареи поступающая на клеммы электрическая энергия от зарядного устройства или генератора преобразуется в химическую. А при разряде производится обратный эффект.

Действует все это так: при подключении к аккумулятору потребителя энергии, между собой в реакцию вступают губчатый свинец отрицательных пластин с двуокисью свинца положительной пластины и электролит.

Между ними происходит хим. реакция, в результате чего высвобождается электроэнергия, которая и расходуется потребителем. При этом на отрицательных пластинах появляется слой сульфата свинца.

При зарядке аккумуляторной батареи происходит обратный процесс, в результате которого слой появившегося сульфата растворяется в электролите, а на положительных пластинах образуется слой диоксида свинца.

Если по-простому, то при разрядке АКБ с положительных пластин частицы свинца из-за хим. реакции переносятся на отрицательные. А при заряде аккумулятора эти частицы возвращаются обратно на положительные пластины.

Все это сопровождается высвобождением или потреблением электрической энергии.

Устранение внешних неисправностей

Все неисправности аккумуляторной батареи можно разделить на внешние и внутренние.

Внешних неисправностей всего две – сильное окисление клемм, из-за чего происходит плохое соединение АКБ с бортовой сетью.

Пробой корпуса выявить несложно – из него будет протекать электролит. Трещину, если таковая имеется, можно заделать, но только в случае, если аккумулятор является обслуживаемым.

Из АКБ сливается электролит, после чего можно будет заделать трещину.

Для этого можно воспользоваться паяльником и куском пластика. Сначала пропаивается сама трещина, а затем для большей уверенности поверх припаивается подготовленный пластик.

После чего нужно проверить герметичность корпуса, залив него дистиллированную воду.

Внутренних неисправностей, которые возникают в АКБ значительно больше, причем большая часть из них наносит батареи вред, который устранить невозможно.

Одной из самых распространенных неисправностей батарей является сульфатация пластин.

К сульфатации АКБ приводит неправильная эксплуатация – долгое хранение батареи в разряженном состоянии, частые глубокие разряды, постоянные недозаряды батареи, поэтому важно подбирать аккумулятор по марке автомобиля.

Сама сульфатация – это образование на поверхности пластин сернокислого свинца, из-за которого электролит не может проникнуть вглубь активной массы, поэтому часть этой массы уже не может вступать в реакцию.

На ранних стадиях сульфатацию пластин можно устранить, но, если она глубокая – АКБ ремонту не подлежит.
Еще встречаются такие неисправности, как осыпание активной массы с пластин, с возможным последующим замыканием.

Обычно при несильном осыпании помогает промывка батарей дистиллированной водой.

Возможно и вздутие АКБ из-за замерзания электролита. Происходит в случае, если разряженная батарея находилась на сильном морозе.

Восстановлению автомобильный аккумулятор после замерзания не подлежит.

Способы устранения сульфатации

Способов устранения сульфатации пластин применяется несколько.

Первым, самым распространенным методом является проведение контрольно-тренировочного цикла (КТЦ). Использование этого метода позволит устранить сульфатацию на ранних стадиях и восстановить емкость АКБ.

Суть данного метода сводится к проведению цикла заряд-разряд. Для проведения КТЦ понадобиться наличие зарядного устройства, ареометра, вольтметра и источника потребления электроэнергии.

Сначала выполняется полная зарядка батареи. Зарядка АКБ производится током, по силе равным 10% от номинальной емкости, то есть при емкости батареи в 60 Ач, сила тока должна составлять 6 А. после зарядки к каждой банке проверяется плотность.

Лучше всего в качестве потребителя использовать автомобильную лампу накаливания, с определенной мощностью.

То есть, при расчете мощности, которая нужна для проведения разряда батареи на 60 Ач, сила тока берется 6А, умножается это значение на 12В. Получаем значение мощности в 72 Вт, примерно такой мощности и нужна лампа.

Далее батарея разряжается лампой, при этом периодически замеряется напряжение.

Разряжая батарею нужно добиться снижения напряжения на клеммах до 10,2 В. Это значение напряжения будет указывать о полном разряде батареи.

При этом замеряется время, за которое произошла разрядка АКБ. У нового аккумулятора данное значение должно составлять около 10 часов. Чем меньше время разрядки, тем больше АКБ потерял свою емкость.

Надолго разряженный аккумулятор оставлять нельзя, его сразу же нужно ставить на зарядку до полного восстановления заряда.

При выполнении данной операции емкость батареи восстановится, а за счет снижения сульфатации снизиться внутренней сопротивление.

Вторым методом удаления сульфатации является применение реверсивных токов при зарядке батареи.

Недостатком метода реверсивного тока является потребность в специальном оборудовании – генераторе реверсивного тока.

Суть данного метода сводиться к длительному заряду батареи малыми токами.

Так при незначительной сульфатации АКБ заряжается незначительным током – 0,5-2 А. Причем зарядка производится длительный период, иногда может достигать 50 часов.

Окончанием процесса десульфатации является неизменность напряжения на клеммах, а также неменяющаяся плотность электролита в течение 2 и более часов.

Читайте также:  Как проводить трансляцию в стиме

Является промывка батареи с последующей ее зарядкой. Но метод этот длительный и затянуться его выполнение может до месяца.

С аккумулятора сливается электролит, и на его место заливается дистиллят. После чего батарея ставится на зарядку при напряжении в 14 В.

Со временем плотность дистиллята будет повышаться за счет растворения в воде сульфата свинца. После этого вода сливается, и заливается новая и АКБ снова ставится на зарядку, под небольшое напряжение.

Нужно добиться того, чтобы в дистилляте появлялись пузырьки, но до закипания он не доводился.

На зарядке АКБ нужно будет держать до тех пор, пока плотность не будет меняться на протяжении нескольких дней.

Есть и быстрый способ удаления сульфатации – химический. Сводиться он к промывке батареи раствором аммиака и трилона Б

Затем в банки заливается водный раствор, в который добавлено 2% от объема воды трилона Б и 5%-аммиака.

Как только кипение прекратиться – раствор можно сливать, банки промываются водой, а затем заливается электролит и батарея заряжается.

Предотвращение неисправностей аккумулятора

Все неисправности с аккумулятором не возникают сами по себе, случаются они из-за небрежной эксплуатации и игнорирование проведения периодического обслуживания.

Батарея сам по себе требует не особо много внимания. Достаточно раз в полгода подзаряжать ее зарядным устройством.

Перед постановкой на зарядку, если батарея обслуживаемая, нужно проследить за уровнем электролита и при надобности восстановить его.

Также следует после зарядки проверить плотность электролита в каждой банке.

Отличий по показаниям плотности между банками не должно быть, или же разница между ними должна быть минимальная.

Перед установкой нового АКБ на авто нелишним будет проверить напряжение, выдаваемое генератором, чтобы исключить перезаряд.

И устанавливая новую батарею на авто нужно его хорошо закрепить, чтобы предотвратить возможное повреждение корпуса.
источник www.avto-pulss.ru

Смотрите также

Комментарии 21

Конечно можно имитировать, что ваш аккумулятор после восстановления воскрес, как Дункан Маклаут, но давайте честно — это в 99% случаев это самообман, и вы не исключение. Ну или процесс не стоящий внимания и трудо и время затрат.
Во первых, обратно намазку на пластины не налепишь. Зарядишь? Да! Частично сульфатируешь? Да! Даже перезаряд покажет, что ты гений и всё в твоих силах. Даже в старые дедовские времена мы били по телевизору и он лучше работал))))
Но этот процесс временный и не даёт ни какой гарантии, так как если ваша батарея умерла, то проблема если не в ней, то точно в вас — и надо менять либо стиль вождения, либо время простоя машины без использования, либо проверять электрику. По другому — батареи снова придёт крандец.
Во вторых, есть такое понятие — Гарантийный срок. Это не пустое слово, т.к. именно в первый год или два, в зависимости от производителя и от хитрожопости покупателя (а мы знаем как в последнюю неделю гарантии можно обратиться с умным видом в магазин с браком) даётся время для проявления недостатков акб. А именно БРАКА. Таких как короткое замыкание, обрыв цепи, протечка или не качественный электролит.
Либо морочьтесь с зарядкой, обогревом дома или мнимым восстановлением батарей, но не забывайте что внутри кислотный раствор, либо пользуйтесь теми правами, которые вам и так уже предоставили, а именно замене по гарантии некачественной батареи.
Думайте и принимайте правильное решение, правильно заполняйтесь гарантийный талон, требуйте сертификат и сохраняйте чек, но и помните — диагностика определяет ВСЁ.

Чисто в салон нет, наличие тормозухи можно проверить в бочке верхнего цилиндра сцепления.

вОПРОС КО ВСЕМ !нА МОСКВИЧКЕ УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ ВСЕГДА НА ПЛЮСЕ А АКБ ЗАРЯДКУ НЕ БЕРЕТ, ПРОВЕРИЛИ АКБ СКАЗАЛИ НЕ ЗАМКНУТ, ЗАРЯД ДОЛЖЕН БРАТЬ.мОЖЕТ КТО РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ?

Просто засульфатировался вот и не берёт. Проведите цикла 3…4 разряд заряд. Должно помочь.

Почему заряд большой на авто, может реле-регулятор?На ниве было такое пацаном был еще .И еще один вопрос по волге, пропало сцепление и жидкость ушла .может в салон?

На улицу она ушла, с того цилиндра что диск сцепления толкает.

Депо в том, что сын загнал в гараж и сцепление было, а под машиной чисто, поэтому появилась такая гипотиза, что жидкость ушла в салон, Может быть такое?

Статья конечно же полезная, но есть несколько НО!
1)На улице 21 век, а точнее 2018 год, в наше время практически все аккумуляторы идут необслуживаемыми.
2)Исходя из статьи, на восстановление АКБ потребуется определенное время и деньги, отталкиваясь от того что мы в 21 веке, проще купить новый за относительно небольшую плату.

это какойто просто пипец… еще надо указать источник информации и курсовая работа готова. А просто не написать?

это какойто просто пипец… еще надо указать источник информации и курсовая работа готова. А просто не написать?

Спасибо за обзор!
1. плотность ни на одном СТО из 5 в СПб и даже в магазине по продаже АКБ мне не смогли проверить.
Хотел проверить плотность электролита.
В магазине сказали, что просто проверьте уровень в банках и если упал, то долейте дистиллированной воды, электролиту деться некуда, выкипает только вода.
Даже устройство для замера плотности продать не могут.

2. про подзарядку АКБ каждые полгода — это сильно 🙂
Маловероятно )) Жаль, что генераторы не заряжают АКБ до полного заряда! и жаль, что нигде не пишется в документации на авто, сколько надо ехать, чтобы зарядить полностью разряженный АКБ до полного заряда,
и жалко, что в 21 веке авто не умеют показывать уровень заряда АКБ, а умеют только писать "Лоу бэтэри".

Аккумулятор iPhone часто называют ахиллесовой пятой яблочных смартфонов. Но на практике оказывается, что причина снижения емкости батареи кроется в неправильной эксплуатации. И хотя на сайте Apple даны подробные советы, как правильно заряжать iPhone, следуют им далеко не все пользователи. Давайте вместе разбираться, какие подводные камни могут быть в этом вопросе и как не довести свой гаджет до перманентного снижения емкости батареи.

Читайте также:  История вкладок в яндекс как удалить

Сколько живет аккумулятор iPhone?

На самом деле аккумуляторные батареи имеют вполне определенный эксплуатационный срок – 500 циклов заряда-разряда (важно понимать, что такое количество циклов и даже больше аккумулятор прослужит только при нормальной эксплуатации).

После 500 циклов перезаряда емкость аккумулятора iPhone как правило падает до 80%. iPad выдерживает вдвое больше – 1000 циклов.

Вряд ли кто-то помнит точно, сколько раз ставил свой гаджет на зарядку, поэтому существуют специальные программы, с помощью которых можно узнать количество циклов зарядки-разрядки батареи вашего устройства.

Если у вас есть Мас, то батарею можно протестировать с помощью программы coconutBattery. На данный момент приложение в AppStore стоит около 2 долларов. После того, как приложение установлено, в верхнем правом углу экрана необходимо выбрать иконку iOS Device, а затем уже найти строку Loadcycles, где и будет отображаться количество циклов заряда батареи.

Если же из яблочных гаджетов вы располагаете только самим iPhone, то можно установить бесплатное приложение Battery Life. В разделе Raw Data программа покажет количество циклов батареи, текущую емкость и расход заряда в mA/час.

Калибровка, раскачка и рефреш батареи

Суть всех этих процедур одна – повторение цикла полного разряда и последующего заряда аккумулятора iPhone для продления срока эксплуатации аккумулятора.

Изначально раскачку батареи советуют делать на только что купленном iPhone. В Apple в таком случае рекомендуют разрядить батарею полностью до отключения телефона. Затем аппарат нужно зарядить на 100%. Процедуру разряда до нуля и полной зарядки необходимо повторить 3 раза (кто-то рекомендует даже 5 раз).

Во время таких повторяющихся полных циклов аккумулятор «раскачивается», то есть набирает полную емкость, соответствующую техническим характеристикам.

По заверениям производителей эта процедура исключительно важна для литинум-полимерных батарей – она существенно укрепляет их «здоровье» и позволит прослужить дольше.

После раскачки батарею можно заряжать вне зависимости от уровня оставшегося заряда. Однако в процессе эксплуатации в качестве профилактики можно делать так называемый рефреш батареи. То есть снова пройти полный цикл разряда и заряда устройства.

Когда же рекомендовано делать калибровку и чем она отличается от раскачки? Лишь чуть большим количеством манипуляций с гаджетом. А нужна эта процедура в том случае, если со временем аппарат начинает показывать на дисплее емкость батареи, не соответствующую действительности. Это, как правило, происходит с увеличением количества рабочих циклов зарядки-разрядки, особенно если они были короткими.

Для того, чтобы провести калибровку батареи вручную, необходимо выключить и включить устройство, а затем проделать следующие действия:
Шаг 1: Полностью разрядить аккумулятор iPhone. Устройство должно самостоятельно выключиться вследствие полного исчерпания заряда.
Шаг 2: Зарядить аккумулятор iPhone и iPad на 100%. При этом делать это нужно, подключив устройство к штатному блоку питания.
Шаг 3: Когда индикатор заряда покажет 100%, оставить аппарат подключенным к сети еще на один час.
Шаг 4: Отключить iPhone или iPad от адаптера. Пользоваться гаджетом как обычно, но разрядить его нужно снова полного выключения. В это время нельзя подключать устройство к адаптеру.
Шаг 5: Повторить шаг 2 и шаг 3 – полностью зарядить аккумулятор и еще час не отключать смартфон/планшет от розетки.

Такая процедура должна привести батарею в тонус. А данные на дисплее после калибровки будут совпадать с реальными показателями емкости.

Что убивает аккумулятор iPhone?

1). Зарядка через USB-порт не подключенного к сети либо находящегося в режиме ожидания ноутбука.

Оказывается, в таком случае ноутбук не то что не заряжает, а нещадно сажает батарею iPhone. Причем это указано на официальном сайте Apple.

2). Нахождение на жаре или в холоде. И особенно зарядка при экстремальных температурах.

Согласно сайту Apple, оптимальный диапазон температур для iPhone составляет от 0 до 35 градусов Цельсия. Если телефон долго пролежит на жаре, есть риск не просто быстрого разряда аккумулятора, но перманентного снижения его емкости. То есть батарея вашего гаджета разрядится навсегда. И вылечить это можно будет только заменой аккумулятора.Нахождение на холоде чуть менее опасно: телефон быстро разрядится, но, по крайней мере, не навечно. То есть при возвращении в комфортную температуру уровень заряда можно будет восстановить.

Кстати, технические специалисты из ремонтных сервисов рекомендуют ориентироваться не на заявленный на сайте Apple диапазон температур, а на границу 16 до 22 °C. По их мнению, именно такие температуры идеальны для эксплуатации iPhone.

Так что пребывание с iPhone на морском берегу под лучами солнца, когда 30 градусов тени, может просто напросто убить его аккумулятор.

В сервисах такие батареи называют «беременными», потому что от перегрева они просто напросто вздуваются. И охлаждение уже не поможет. Аккумулятор остынет, но деформация останется, а емкость перманентно снизится.

Визуально определить такое повреждение можно, посмотрев на дисплей под лучами света. Если батарея гаджета «беременна», то будет заметна выпуклость, поскольку аккумулятор давит на дисплей.

3). Зарядка iPhone в чехле

Некоторые чехлы также могут способствовать перегреву аккумулятора.

4). Регулярная разрядка до нуля и зарядка на 100%

Процедура эта полезна только при начале эксплуатации батареи, а также в случае калибровки. А вот если повторять ее каждый день, то она напротив способна нанести вред. Если хранить устройство полностью разряженным, аккумулятор iPhone может перейти в состояние глубокой разрядки и утратить способность держать заряд.

Если же хранить устройство полностью заряженным, это может привести к снижению ёмкости аккумулятора и сокращению срока его службы.

В ежедневном использовании оптимально заряжать аккумулятор примерно на 50-60%.

5). Неправильная зарядка

Оказывается, аккумуляторы iPhone крайне чувствительны к напряжению заряда. Изменение напряжения всего лишь на 4% способно вдвое уменьшить емкость аккумулятора. Ток зарядки зависит от разницы напряжений между аккумулятором и зарядным устройством и от сопротивления как самого аккумулятора, так и подводимых к нему проводов. То есть блок зарядного устройства определяет вольтаж батареи и корректирует выдаваемое на батарею напряжение для заряда. С одной оговоркой – оригинальный блок. А вот китайские, а также автомобильные зарядки этого не умеют. Так что лучше не экспериментировать. Если же без автомобильной зарядки вы совсем обойтись не можете, то настоятельно рекомендуется ограничить ее использование хотя бы в момент запуска двигателя автомобиля, когда напряжение может скакать особенно сильно.

Читайте также:  Для предотвращения потери данных excel не позволяет

Когда следует задуматься о замене аккумулятора iPhone?

  • Когда количество циклов зарядки-разрядки превысило 500
  • Когда iPhone самопроизвольно выключается при морозе
  • Когда вы заметили, что аккумулятор вздут
  • Когда заряда батареи перестало хватать и на пол дня

Надеемся, что эти простые рекомендации помогут аккумулятору вашего iPhone прослужить как можно дольше.

Проблему решил ! Всему виной большой ток утечки. Утечки убрал, сейчас попробую так покататься )

Братцы, выручайте.
С холодами машина не завелась. Взял батарейку у друга. Через неделю произошло то же самое что и в первый раз. Сейчас купил новый аккумулятор и что самое грустное ситуация не изменилась. Заряд идет, но аккумулятор его не накапливает.
Заряд 14.3 без приседаний ниже 14 вольт.

Генератор 150а. Батарейка 70а/ч. (Новая, сейчас на ней езжу).

Катаюсь по трассе, глушу машину, резкое падение до 13.1. потом в течении минуты до 12.7. сижу дальше — 12.5. еще посижу 12.2.
Если после трассы сразу скинуть минусовую клему — заряд держится 12.75. Но как показывает практика, если клему не скидывать -садится батарейка, даже полностью заряженная очень быстро(а ведь она новая).

Ток утечки в спокойном состоянии (охрана) — 0.2 а.
Ток утечки в открытом состоянии 3а.

По моему мнению, причина — падение емкости. Но из за чего она упала на новом аккумуляторе?
Из за ночных утечек 0.2а я убил новый аккумулятор?

Смотрите также

Комментарии 59

Бери мультиметр и ищи где утекает ток. Еще лучше предварительно почитай ошибки — возможно там уже есть причина. Если нет, то тогда ищи при помощи мультиметра — чтобы было проще — вешай на измерение тока в разрыв клемы аккумулятора и поочередно выдергивай релюшки, предохранители — так определишь что и где искать, а дальше просто по схеме пробегись. особенно смотрим на точки соединения с массой — неплотный контакт — увеличение сопротивления и как следствие потребление тока. Фишка еще может быть в самой клеме АКБ, но если напруга во время заряда выше 14В, то не она.
У меня немного веселее — аккум не садиться быстро, а не успевает заряжаться — плохой контакт на клеме, если не гонять долго по трассе, по утрам немного туговато, да и после поездки на АКБ — требует подзарядки индикатор короче.

я поискал, нашел токи утечки. Устранил их .
Теперь другой вопрос. Аккумулятор заряжен 12.7 , открываю дверь — в ней две лампочки (а в ногах отключены), напряжение падает до 12.5 , держу дверь пару минут 12.4. Закрываю ее, от греха подальше. Это симптомы плохой зарядки или плохого акккумулятора ?

Полностью заряженный аккум имеет напряжение 12,6 В — даже когда ты его отключил от зарядки и она постояла не менее двух часов. То, что напряжение проседает на 20 мВ — это нормально. Лампочки в дверях я так палагаю не светодиоды, и там общее потребление будет около 5 Вт. Может у тебя не так, но суть не в этом. В первые минуты работы от АКБ, напряжение по-любому просядет. Можешь так проверить — крутани стартером, пока не заведеться, а помощник пускай станет на клемы АКб и замерит просадку. Оно упадет до 11 В. Если ниже, то АКБ подустал. Как вариант, проверь потом уровень жижи в АКБ — долей немного в случае чего ДИСТИЛИРОВАнной воды, ни в коем случае не электролит, и разряди лампочкой АКБ до 10,6 — 10,8 В, а потом заряди. Это поможет. Просто обячно мы катаемся до того момента пока АКБ крутит, а уж когда перестает крутить, открываем банки, а там пусто. И если бы АКБ был советским, то можно было бы еще гонять на нем (восстанавливается на ура, ну или в 85 процентах случаев так точно). А нынешние АКб легкие как пушинки, и обычно когда банки высыхают, там при попытке восстановить, закорачивает все нафиг, а то и вообще пластины осыпаются.

хорошо.
Спасибо за развернутый ответ !)

У меня было на Ауди а4 б7 тоже самое! Новый аккум сжирало за ночь, в багажнике возил портативную станцию запуска двигателя ))) В общем когда все надоело, отдал электрику по Ауди, сказали сигнала. Сняли её, оказалось не она. Далее начали разбираться, долго искали, грешили на блок комфорта и подрулевой какой-то микро блок, который отвечает за по воротники и так по мелочи. Оказалось второе, блок, который стоял в рулевой колонке, брал неистово, не давал машине уснуть после закрытия и в итоге сажал аккум. Ребята очень удивились, так как деталь на из памяти ни у кого ни когда не сломалась. В итоге купил на разборке за 1500 руб и поменял, все как рукой сняло! И ещё, в моей ситуации, когда валил снег ночью, на лобовом оттаивал снег в зоне датчика дождя, то есть он постоянно был активен. После ремонта и это ушло.

0.2А это в 10 раз больше чем надо ! Должно быть0.02 — 0.05. У меня 0.05 т.к 3ма кушает сигналка. И это всё равно раз в 8 меньше чем у тебя.

слушай а ты не знаешь, когда просто вот машину с охраны снимаешь сколько жрет ?

Сразу 0.2-0.3А. Подсветка везде же включается, плафоны в салоне… Но если подождать минут 5-10 у меня всё выключается и тухнет, ток сам падает до 0.05

а у меня сразу 1ампер почему то жрать начинает

У тебя лампочки обычные в салоне стоят, а я на светодиоды махнул, они намного меньше едят.

Вот я и смотрю чето масло слишком. Одна лампа жрет 0.3 Ампера, я замерял вчера, дампа от поворотника правда)
А ошибки не горят ? что за диоды? обычные ?

По плафонам в салоне ошибки не появятся… а подсветки ног и дверей у мня нету )

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector