Сгорели тены на водонагреватель

Сгорели тены на водонагреватель

ТЭН – трубчатый электронагреватель или термоэлектронагреватель, устройство для преобразования электричества в тепловую энергию. Они различаются по форме, по назначению, например водяные и воздушные, по мощности и габаритам. Устанавливаются повсеместно, где нужно что-то нагреть: в электроплитах, обогревателях, водонагревательных баках и проточных нагревателях, котлах для отопления помещений, в технологических нуждах на производстве, как балластные элементы для сброса лишней энергии и другое. Но у любой техники есть свой ресурс.

ТЭНы рано или поздно сгорают, при этом они могут как просто перестать работать, так и пробить на корпус, из-за чего возникнет опасность поражения электрическим током. Давайте разберемся в причинах их выхода из строя, структуре, различиях и способах замены.

Устройство ТЭНа

Электронагреватель состоит из трубчатого корпуса, внутри которого находится спираль или нить из материала с высоким удельным сопротивлением, например нихром, фехром и прочее. Спираль отделена от корпуса электроизолирующим, но теплопроводящим материалом, например периклаз. На концах ТЭНа, в зависимости от конструкции, может быть резьба для крепления в корпусе нагреваемого бака или расширения, в которые упирается крепежная пластина с прокладкой для устранения протечек.

Дальше стоят керамические изоляторы, из которых выступают шпильки для подсоединения питающих проводов или клеммы.

Форма у ТЭНа может быть различной, в зависимости от его применения, как U образная, так и изогнутая по кругу и любых других видов, разнообразие форм вы видите на рисунке.

Благодаря высокому сопротивлению нихрома при протекании через него тока на нем выделяется большая мощность – это и есть тепло. В зависимости от конструкции прибора тепло передается либо теплоносителю в двухконтурных системах либо напрямую к нагреваемому телу.

Мощность выделяемая рассчитывается по закону Ома и формуле мощности:

На рисунке выше под буквой «а» изображено схематическое крепление ТЭНа крупным планом, где 1 – корпус бака, 2 – прокладка, 3 крепежная пластина ТЭНа или фланец, 4 – нагревательный элемент, 5 – внешняя крепежная пластина, 6 – шпильки для крепления, «

» — клеммы для подачи напряжения, 7 – герметическая часть, выполняющая роль изолятора и защиты от протечек, выполненная сваркой или пайкой.

«Б» — условное расположение ТЭНа в электрочайнике, «в» — котле», «г», «д» — накопительный и проточно-накопительный водонагреватель.

Причины выхода из строя

Тэны выходят из строя двумя способами, они либо сгорают (обрыв спирали), либо разрушается внешняя часть нагревателя и тогда он пробивает на корпус электроприбора (например, бак). Давайте рассмотрим причины, почему это происходит.

1. Жесткая вода

Повышенное содержание веществ в воде приводит к образованию накипи на нагревательном элементе. После чего он постепенно разрушается. К тому же ухудшается отдача тепла, и повышается вероятность перегорание спирали.

2. Скачки напряжения в питающей электросети

Так как ТЭН это, по сути, мощный резистор, то ток, протекающий через его спираль, зависит от напряжения. При скачке в пике ток может возрасти и спираль может перегореть моментально, а долгое, даже незначительное, отклонение напряжения от номинальной величины в большую сторону ведет к выделению мощности больше допустимой.

Чтобы уменьшить влияние жесткой воды можно установить фильтры, периодически проводить чистку для удаления накипи. Это справедливо как для стиральных машин, так и для водонагревательных баков и другого оборудования.

Одним из симптомов проблем с ТЭНом является срабатывание УЗО, или когда вода из водонагревательного бака бьётся током. Это указывает на утечку тока, при этом ТЭН может продолжать функционирования в полной мере. Лучше как можно скорее заменить его, чтобы в дальнейшем развитие проблемы не вызвало поражение электрическим током.

Чтобы снизить вероятность проблем, которые возникают от некачественного питания, нужно использовать стабилизатор напряжения. Его можно использовать только для бака или стиральной машины, а можно установить на вводе электроэнергии, тогда вы защитите все электроприборы в вашем жилище. Для стиральной машины достаточно моделей мощностью до 2-х кВт.

В водонагревательных баках устанавливают магниевый анод, который нужен для защиты бака и ТЭНа от разрушения. Стоит следить за его состоянием и выполнять профилактическую замену, когда он на грани износа. На картинке выше вы видите изношенный анод и новый.

Как проверить нагревательный элемент

Нагревательный элемент можно проверить прозвонкой, омметром или мультиметром. Лучший способ диагностики любого устройства это внешний осмотр. Нужно обратить особое внимание на целостность корпуса, наличие микротрещин и неестественных рельефов, напоминающих по структуре коррозионные повреждения.

Рассмотрим способ проверки мультиметром. Нужно измерить сопротивление ТЭНа, оно зависит от мощности. Чем больше мощность, тем меньше сопротивление. Его можно рассчитать из мощности, т.к.

Результаты расчета покажут сопротивление в горячем состоянии, стоит помнить, что у проводника, чем выше температура, тем больше сопротивление. В холодном состоянии оно будет несколько ниже.

Если вы на экране видите что-то вроде этого:

То ТЭН еще исправен, если число близится к нулю (короткое замыкание), или к бесконечности (обрыв) – он сгорел.

Следующим этапом будет проверка сопротивления между клеммой питания и корпусом оно должно быть как можно больше, если его величина меньше 500 кОм, значит, имеет место быть пробой на корпус. Такую проверку лучше производить мегомметром с высоким измерительным напряжением (хотя бы 500В). Но если есть конкретный пробой на корпус, то его покажет и прозвонка.

Проверка описана также и в этом видео:

Как заменить ТЭН

Универсального совета по замене нагревателя нет, но процесс можно описать в общем виде. Для начала нужно разобрать корпус прибора, допустим стиральной машины. Далее нужно найти ТЭН, обычно он расположен в баке. Вы увидите подобную картину.

Вытаскиваем провод питания из розетки. Далее отключаем от клемм питания два или три провода. После этого отвинчиваем гайку (1) крепежной шпильки (2). В зависимости от конструкции их может быть несколько.

Упираясь пальцами в шпильку или корпус бака, вынимаем нагреватель. Под фланцем (3) расположена прокладка, если на ТЭНе купленном на замену её нет, то будьте осторожны, не порвите и не потеряйте ту, что стояла на старом ТЭНе. При обратной сборке будьте внимательны, чтобы фланец не разрезал прокладку.

Процесс замены наглядно показан на видео:

В бойлерах процедура замена похожа на предыдущий пример, только внешний вид нагревателя может отличаться. Перед заменой нужно слить воду, иначе всё вытечет на пол, когда вы начнете вынимать ТЭН. Он устанавливается в нижней части бака и может быть закрыт декоративными крышками или панелями, пластиковыми или металлическими. Пример вы видите на фото ниже.

Читайте также:  Dir 615 dd wrt настройка

Дальше нужно изъять уплотнительные элементы, отключить провода питания, открутить крепежные винты и вынуть элемент.

В зависимости от мощности бойлера нагревателей может быть несколько. Алгоритм проверки описан выше, а дальше собираете всё обратном порядке.

Заключение

Замена ТЭНа простое дело, но требует наличия простейших инструментов, типа гаечных ключей, отверток, пассатижей, мультиметра или тестера «Цэшки». Минимальных навыков слесаря, и внимательности, чтобы избежать протечек и прочих проблем.

Не стоит устанавливать нагреватели большей мощности вместо сгоревших. Они возможно и будут работать, а вот сам прибор не факт, что выдержит возросшее тепловыделение. С электричеством не стоит экспериментировать, особенно если у вас нет опыта.

ТЭН – трубчатый электронагреватель или термоэлектронагреватель, устройство для преобразования электричества в тепловую энергию. Они различаются по форме, по назначению, например водяные и воздушные, по мощности и габаритам. Устанавливаются повсеместно, где нужно что-то нагреть: в электроплитах, обогревателях, водонагревательных баках и проточных нагревателях, котлах для отопления помещений, в технологических нуждах на производстве, как балластные элементы для сброса лишней энергии и другое. Но у любой техники есть свой ресурс.

ТЭНы рано или поздно сгорают, при этом они могут как просто перестать работать, так и пробить на корпус, из-за чего возникнет опасность поражения электрическим током. Давайте разберемся в причинах их выхода из строя, структуре, различиях и способах замены.

Устройство ТЭНа

Электронагреватель состоит из трубчатого корпуса, внутри которого находится спираль или нить из материала с высоким удельным сопротивлением, например нихром, фехром и прочее. Спираль отделена от корпуса электроизолирующим, но теплопроводящим материалом, например периклаз. На концах ТЭНа, в зависимости от конструкции, может быть резьба для крепления в корпусе нагреваемого бака или расширения, в которые упирается крепежная пластина с прокладкой для устранения протечек.

Дальше стоят керамические изоляторы, из которых выступают шпильки для подсоединения питающих проводов или клеммы.

Форма у ТЭНа может быть различной, в зависимости от его применения, как U образная, так и изогнутая по кругу и любых других видов, разнообразие форм вы видите на рисунке.

Благодаря высокому сопротивлению нихрома при протекании через него тока на нем выделяется большая мощность – это и есть тепло. В зависимости от конструкции прибора тепло передается либо теплоносителю в двухконтурных системах либо напрямую к нагреваемому телу.

Мощность выделяемая рассчитывается по закону Ома и формуле мощности:

На рисунке выше под буквой «а» изображено схематическое крепление ТЭНа крупным планом, где 1 – корпус бака, 2 – прокладка, 3 крепежная пластина ТЭНа или фланец, 4 – нагревательный элемент, 5 – внешняя крепежная пластина, 6 – шпильки для крепления, «

» — клеммы для подачи напряжения, 7 – герметическая часть, выполняющая роль изолятора и защиты от протечек, выполненная сваркой или пайкой.

«Б» — условное расположение ТЭНа в электрочайнике, «в» — котле», «г», «д» — накопительный и проточно-накопительный водонагреватель.

Причины выхода из строя

Тэны выходят из строя двумя способами, они либо сгорают (обрыв спирали), либо разрушается внешняя часть нагревателя и тогда он пробивает на корпус электроприбора (например, бак). Давайте рассмотрим причины, почему это происходит.

1. Жесткая вода

Повышенное содержание веществ в воде приводит к образованию накипи на нагревательном элементе. После чего он постепенно разрушается. К тому же ухудшается отдача тепла, и повышается вероятность перегорание спирали.

2. Скачки напряжения в питающей электросети

Так как ТЭН это, по сути, мощный резистор, то ток, протекающий через его спираль, зависит от напряжения. При скачке в пике ток может возрасти и спираль может перегореть моментально, а долгое, даже незначительное, отклонение напряжения от номинальной величины в большую сторону ведет к выделению мощности больше допустимой.

Чтобы уменьшить влияние жесткой воды можно установить фильтры, периодически проводить чистку для удаления накипи. Это справедливо как для стиральных машин, так и для водонагревательных баков и другого оборудования.

Одним из симптомов проблем с ТЭНом является срабатывание УЗО, или когда вода из водонагревательного бака бьётся током. Это указывает на утечку тока, при этом ТЭН может продолжать функционирования в полной мере. Лучше как можно скорее заменить его, чтобы в дальнейшем развитие проблемы не вызвало поражение электрическим током.

Чтобы снизить вероятность проблем, которые возникают от некачественного питания, нужно использовать стабилизатор напряжения. Его можно использовать только для бака или стиральной машины, а можно установить на вводе электроэнергии, тогда вы защитите все электроприборы в вашем жилище. Для стиральной машины достаточно моделей мощностью до 2-х кВт.

В водонагревательных баках устанавливают магниевый анод, который нужен для защиты бака и ТЭНа от разрушения. Стоит следить за его состоянием и выполнять профилактическую замену, когда он на грани износа. На картинке выше вы видите изношенный анод и новый.

Как проверить нагревательный элемент

Нагревательный элемент можно проверить прозвонкой, омметром или мультиметром. Лучший способ диагностики любого устройства это внешний осмотр. Нужно обратить особое внимание на целостность корпуса, наличие микротрещин и неестественных рельефов, напоминающих по структуре коррозионные повреждения.

Рассмотрим способ проверки мультиметром. Нужно измерить сопротивление ТЭНа, оно зависит от мощности. Чем больше мощность, тем меньше сопротивление. Его можно рассчитать из мощности, т.к.

Результаты расчета покажут сопротивление в горячем состоянии, стоит помнить, что у проводника, чем выше температура, тем больше сопротивление. В холодном состоянии оно будет несколько ниже.

Если вы на экране видите что-то вроде этого:

То ТЭН еще исправен, если число близится к нулю (короткое замыкание), или к бесконечности (обрыв) – он сгорел.

Следующим этапом будет проверка сопротивления между клеммой питания и корпусом оно должно быть как можно больше, если его величина меньше 500 кОм, значит, имеет место быть пробой на корпус. Такую проверку лучше производить мегомметром с высоким измерительным напряжением (хотя бы 500В). Но если есть конкретный пробой на корпус, то его покажет и прозвонка.

Проверка описана также и в этом видео:

Читайте также:  Indesit idl 40 коды ошибок

Как заменить ТЭН

Универсального совета по замене нагревателя нет, но процесс можно описать в общем виде. Для начала нужно разобрать корпус прибора, допустим стиральной машины. Далее нужно найти ТЭН, обычно он расположен в баке. Вы увидите подобную картину.

Вытаскиваем провод питания из розетки. Далее отключаем от клемм питания два или три провода. После этого отвинчиваем гайку (1) крепежной шпильки (2). В зависимости от конструкции их может быть несколько.

Упираясь пальцами в шпильку или корпус бака, вынимаем нагреватель. Под фланцем (3) расположена прокладка, если на ТЭНе купленном на замену её нет, то будьте осторожны, не порвите и не потеряйте ту, что стояла на старом ТЭНе. При обратной сборке будьте внимательны, чтобы фланец не разрезал прокладку.

Процесс замены наглядно показан на видео:

В бойлерах процедура замена похожа на предыдущий пример, только внешний вид нагревателя может отличаться. Перед заменой нужно слить воду, иначе всё вытечет на пол, когда вы начнете вынимать ТЭН. Он устанавливается в нижней части бака и может быть закрыт декоративными крышками или панелями, пластиковыми или металлическими. Пример вы видите на фото ниже.

Дальше нужно изъять уплотнительные элементы, отключить провода питания, открутить крепежные винты и вынуть элемент.

В зависимости от мощности бойлера нагревателей может быть несколько. Алгоритм проверки описан выше, а дальше собираете всё обратном порядке.

Заключение

Замена ТЭНа простое дело, но требует наличия простейших инструментов, типа гаечных ключей, отверток, пассатижей, мультиметра или тестера «Цэшки». Минимальных навыков слесаря, и внимательности, чтобы избежать протечек и прочих проблем.

Не стоит устанавливать нагреватели большей мощности вместо сгоревших. Они возможно и будут работать, а вот сам прибор не факт, что выдержит возросшее тепловыделение. С электричеством не стоит экспериментировать, особенно если у вас нет опыта.

Менять сгоревший ТЭН в накопительном эл.бойлере рано или поздно приходится любому владельцу данного аппарата. Не думайте, что он у вас прослужит десятки лет, какой бы качественной и дорогой не была модель.

ТЭНы выходят из строя по двум причинам:

    образование накипи и перегорание рабочего элемента (спираль нагрева)
    коррозия и механическое разрушение

Накипь образуется в первую очередь при наличии жесткой воды. Всего 1мм накипи дает 75% дополнительной теплоизоляции. Таким образом, ТЭН под столь большим слоем солей начинает элементарно перегреваться.

Разбираете бойлер, как будет показано ниже, и приступаете к чистке. Ее можно проделать двумя способами:

    обычным ножиком или металлической щеткой
    если накипь очень твердая, то при помощи лимонной кислоты или спец.средств

Отрезаете горловину пластиковой бутылки 1,5л и разводите в ней раствор:

    теплая вода 60 градусов
    7 чайных ложек лимонной кислоты

Замачиваете в нем на ночь тэн. После чего, утром счищаете все лишнее. Результат порой просто поражает воображение.

Почему корпус нагревательного элемента подвергается коррозии и разрушается? Дело в том, что тэн в бойлере снабжен магниевым анодом.

Без него, внутри титана образуется гальваническая пара:

    бак — ТЭН

А с магниевым анодом:

    ТЭН – анод

Через этот анод все блуждающие токи стекают на ”землю”, постепенно унося с собой какую-то часть корпуса анода. Когда он будет полностью разрушен, эти токи начинают стекать уже по корпусу тэна.

Наросты на ТЭНе образуются не равномерно. Из-за этого разные участки его медной оболочки приобретают разные коэффициенты расширения. В итоге создается поверхностное натяжение, которое разрывает оболочку тэна.

Во многих сервисных центрах, при капитальной поломке бойлера, вам даже могут отказать в гарантии, если не будет чека о своевременной замене анода.

В конечном итоге коррозия становится сквозной и перегорает рабочий элемент.

Современные модели имеют специальные датчики контролирующие состояние анода.

При своевременной замене анода и обязательной чистке, тэн у вас действительно прослужит в несколько раз дольше. Заземление корпуса также увеличивает срок службы тэна минимум в два раза.

Однако многие, почему-то упускают из вида этот момент. Между тем, при интенсивной работе, чистку бойлера рекомендуется проводить хотя бы один раз в год.

    количество потребленной воды
    средняя температура нагрева этой воды, ее химический состав
    как воткнута вилка в розетку (куда приходит фаза, а куда ноль)
    есть ли заземление или нет

Как можно понять, что тэн сгорел и пришло время его менять? Если сигнальные лампочки индикатора светятся и показывают, что бойлер включен, но он при этом не греет, это только косвенная причина.

Дело может быть в проводке, нарушении контакта или толстом слое накипи. Основную проверку нужно проводить мультиметром, путем замера сопротивления. Как это сделать, подробно описывается в статье “Подключение бойлера к электросети – ошибки и правила.”

Еще можно проверить наличие потенциала между нулем и корпусом прибора. Когда тэн разрушается, его токоведущая спираль соприкасается с водой, а через нее напряжение попадает на корпус бойлера.

Замер делать лучше мультиметром, в режиме измерения переменного напряжения. На циферблате может быть как пару десятков вольт, так и все 220В. Это уже говорит о 100% неисправности и необходимости менять элемент нагрева.

Если у вас стоит УЗО, как и должно быть при нормальной схеме, то оно начинает выбивать при попытке включить и подать питание.

Правильное УЗО (не 30мА, а max 10мА) – это обязательный элемент схемы при подключении любого бойлера, иначе напряжение у вас запросто может оказаться на смесителе, воде из под крана на кухне и в других неожиданных местах.

И так, когда определились, что вскрывать все-таки нужно, первым делом отключаете питание, вытащив вилку с розетки. Затем сливаете с титана воду. Для этого перекрываете краны подачи горячей и холодной воды.

Откручиваете шланг холодной воды, подставив подходящую емкость для слива.

Если вода не течет со снятого шланга, это говорит о воздушной пробке. Нужно ее убрать. Для этого достаточно немного ослабить гайку в месте подключения патрубка горячей воды к трубе.

Далее открываете предохранительный клапан и спускаете воду через него. Если клапан вдруг оказался забит, то придется скрутить вентиль целиком. Вода сплошным потоком пойдет из бойлера.

После слива, полностью скручиваете с титана оба вентиля (горячий+холодный), чтобы вскрыть нижнюю крышку и получить доступ к тэнам.

Читайте также:  Формула повтор в excel

Есть современные модели, где нижняя крышка идет разборной и чтобы ее снять, не обязательно трогать вентиля. Она идет в виде пластиковой вставки закрепленной на нескольких винтах.

Отсоединяете провода питания, предварительно запомнив или пометив маркером, какой куда подключен. А еще лучше нарисовать схемку. Как правило, все провода цветные и сделать это будет легко. Иначе в такой куче проводки можно и запутаться.

Не хотите ничего рисовать, тогда элементарно сделайте пару фотографий на сотовый телефон. Будете точно знать расположение всех элементов и проводов.

После этого откручиваете по периметру гайки или винты крепления самого тэна.

Если вы сразу же прикрутите какую-то гайку до упора, это приведет к искривлению фланца и не будет необходимой плотности прилегания. Следовательно, прокладка держать не будет и появится течь.

Аккуратно вытаскиваете греющий элемент наружу. Он весь будет в ржавчине, а от магниевого анода, кроме тонкой прогоревшей железки и вовсе может ничего не остаться.

После того как тэны извлечены, сам бойлер необходимо промыть чистой водой от всей той ржавчины и грязи, которая скопилась внутри. Поэтому для качественной замены водяной нагреватель все же приходится снимать со стены.

Промываете нутро обыкновенным шлангом из под крана. Воды наливайте совсем немного, так как бойлер объемом 50-80 литров еще придется поднимать вручную для слива всех ошметков. Кто-то добавляет лимонную кислоту при промывке, кто-то нет.

После всех процедур чистки приступаете к обратной сборке. Имейте в виду, что анод может и не идти в комплекте с новым тэном. Обязательно докупайте его отдельно и прикручивайте на свое посадочное место.

Особо стоит отметить, что если в бойлере установлено два тэна, то не всегда нужно ставить два анода.

На один электротитан достаточно одного, будь у вас внутри хоть пять греющих элементов. Анод, это не принадлежность или комплектующий элемент тэна. Это элемент защиты именно бойлера.

Обратите внимание, что в заводском исполнении, при первой разборке, на втором тэне вообще отсутствует место под крепление этого самого анода.

Некоторые уверяют, что на баках с нержавейкой можно обойтись и без анода, главное их иметь в экземплярах со стенками из стеклофарфора.

Однако закономерность выхода из строя бойлеров обычно одна и та же: сначала анод, потом тэн и далее корпус.

Устанавливать элементы нагрева можно не только от непосредственного производителя бойлера. Например, есть фирма Термоватт (Thermowatt), производящая одни из лучших тэнов на рынке. Главное, чтобы соответствовали мощность, габаритные размеры и посадочное место.

Также рекомендуется на баки из нержавейки ставить и тэны из нержавейки. Если таковых найти не удалось, то используйте медные.

Практика показала, что разницы большой нет. Главное здесь качество изделия (Китай или Италия).

При ремонте обязательно меняйте и прокладку фланца. Вот их некоторые разновидности для бойлеров Thermex, Ariston, Indesit, Gorenje, Electrolux:

Некоторые пытаются здесь сэкономить. Снимают старую, переставляют ее на новый элемент.

Однако течь, которая неминуемо образуется через месяц-другой, заставит вас пожалеть о такой экономии.

Гайки фланца, как уже говорилось выше, затягиваются по схеме крест-накрест. При этом применять сверх усилий не нужно, можно ненароком сорвать резьбу или вырвать шпильку из тела.

По меткам, зарисованным на схеме, подключаете провода питания и ставите на место защитный кожух-крышку. Перед закрытием крышки обязательно еще раз проверьте все клеммники, они должны сидеть туго и не болтаться.

Вешаете эл.титан на место. Подсоединяете шланги и открыв холодную воду, начинаете наполнять бак. Кран горячей воды также должен быть открыт для выхода воздуха.

При этом следите, чтобы нигде не было протечек. Как только пойдет вода из ”горячего” крана – бойлер наполнен. Сразу закрывать кран не нужно, пусть вся ”жижа” прольется и окончательно промоет бак и трубы.

Только когда пойдет чистая вода, перекрываете смеситель.

После этого, водонагреватель должен хотя бы полчаса-час выстоять, чтобы ушел конденсат со всех поверхностей и была уверенность в отсутствии протечек.

Затем можно подавать напряжение, включив титан в розетку. Чтобы проверить работу термостата, ручкой регулятора принудительно выкручиваете регулировку до максимума и минимума.

При этом должна срабатывать лампочка включения-отключения бойлера.

Если бойлер работает тихо, не издавая никаких звуков, и вам непонятно грет он или нет, можно проверить потребление эл.энергии по счетчику.

Так что самостоятельный ремонт способен вам сэкономить существенную сумму денег, главное не совершить некоторых ошибок.

Как уже говорилось в этой статье, такой метод приведет к искривлению фланца и последующей течи. То есть, заново придется снимать бойлер со стены, все раскручивать и собирать повторно.

2 Применение герметика при установке прокладки.

Никакими герметиками при замене тэнов пользоваться нельзя. Герметичность должна создаваться только за счет равномерного прижатия материала прокладки.

3 Использование старой прокладки.

Какой бы на вид она не казалась целой, в любом случае при каждом вскрытии тэнов, обязательно производите замену уплотняющих элементов.

4 Замена только тэна без замены магниевого анода.

Даже если вы не нашли в своем магазине подходящего анода, никогда не устанавливайте без него тэны во внутрь бака. Мало того, что это уменьшает срок службы элементов обогрева, в итоге все это заканчивается прогоранием корпуса бака бойлера.

Далее появляется течь, без возможности восстановления или ремонта.

Правда, в некоторых дорогих моделях бойлеров стоят титановые аноды с электронным снятием потенциала.

Они как раз таки замены не требуют. Поэтому прежде чем что-либо откручивать, внимательно изучите паспорт изделия.

5 Плата управления.

При промывке бака и сливе воды будьте очень внимательны, можно случайно залить водой электронную плату управления с табло, которая находится сбоку корпуса. В этом случае бойлер просто не запустится после включения.

Вы долго будете искать причину, прозванивая все клеммы, а она будет лежать буквально на поверхности. Замочить эту плату можно даже в перевернутом состоянии бойлера.

Посмотрите внимательно на отверстие, куда уходит одинокий проводок управления.

Вода может элементарно стечь по нему напрямую к электронике. Так вот, это отверстие изначально, еще до вытаскивания тэнов, лучше всего закрыть, запихав туда любой уплотнитель.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector