Стерео колонки с усилителем

Стерео колонки с усилителем

Наверняка каждый хотел себе купить и акустическую систему «погромче», и мощный усилитель, чтобы раскачать звук. Фирменные комплекты стоят безумных денег, поэтому приходится смотреть в сторону вариантов для самостоятельной сборки. Я предлагаю несколько плат усилителей мощности, весьма доступных по цене, которые подойдут для домашних проектов. Они просты в сборе и подключении, демократичны по стоимости и не требовательные к питанию. Подойдет старый БП от компьютера АТХ, либо блок питания от старого ноутбука. В любом случае, это интересные варианты.

Берем купон магазина на $2 и получаем стоимость $6.08 либо $5.99 в приложении.

Построен на базе микросхемы TPA3118, которая обеспечивает на выходе 2х30Вт.

Питается в пределах от 8 до 26 Вольт (подходит БП от ноутбука).

Более «премиальный» вариант похожего усилителя, но с поддержкой APTX-LL. Хороший вариант для аудиофилов.

Аналогично, смотрим купоны магазина.

Усилитель построен на базе микросхемы TPA3118 и приемника Bluetooth CSRA64215 с поддержкой APTX, APTX LL Есть функция громкой связи. Питается от 8 до 26V. Максимальная выходная мощность при 26В: 2x30W(8ohm).

Подойдет для мощных систем и сабвуферов. Питание двухполярное, обратите внимание.

И наоборот, мини-усилитель для портативной колонки, для автомобиля и т.п.

Хороший вариант для поделок. Блютуз сделан отдельным модулем, есть регулировка громкости.

Еще один вариант плат на более мощном варианте — TPA3116 2*100W и 2*50W с пультом управления.

Микросхема TPA3116 использует радиаторы и рассеивает большую мощность, чем TPA3118.

Если требуется сделать полноценную систему с дисплеем и воспроизведением с картпамяти — посмотрите готовые модули усилителей с дисплеями.

Может воспроизводить с карт памяти и внешних жестких дисков аудиоформаты: APE /FLAC/WAV/WMA/MP3/AC3/DTS, и видеофайлы: MP4/AVI/WMV/MKV/RM/RMVB. Обратите внимание, есть радио FM.

Добавил — усилитель за полтора бакса.

Для создания акустических систем (колонок) своими руками потребуются хорошие динамики. Вот неплохой вариант.

Низкочастотный динамик, который подойдет для сабвуфера. Мощность 50Вт

Внимание, годные купоны для Али для покупки.
На один аккаунт дают вроде 2 шт одного номинала:

Напомню, эти купоны суммируются со всеми остальными, такими как от продавца и спецкупоны. Количество ограничено, торопитесь!

Если тема с усилителями и вообще с готовыми модулями интересна — дайте знать, буду добавлять еще годные варианты.

В данном ТОП-5: лучших усилителей для колонок (2019) рассмотрим проверенные временем модели с хорошим сочетанием цены и качества. Пройдёмся и по важным при выборе усилителя для акустики параметрам и особенностям.

Подбираете подходящий усилитель для своих любимых домашних колонок? Или, наоборот, ищете интересную модель, чтобы от неё строить систему? В любом случае, ниже вы найдёте пищу для размышлений. 😎

Еще рейтинги по теме:

Какой усилитель лучше купить?

Самое важное при покупке усилителя звука для колонок – их совместимость. Но ведь моделей домашней акустики сейчас очень много, да и «усилков» не намного меньше. Поэтому, первый отправной параметр: усилитель должен быть максимально универсальным.

Он должен подходить по параметрам к большому спектру колонок и иметь все необходимые разъёмы и интерфейсы. Важно понимать, какие источники у вас есть или планируются (соответственно, смотреть по входам) и сколько колонок будете подключать (1 пара, 2 пары, домашний кинотеатр). Выход на наушники тоже, конечно, нужен. Но он есть почти у всех стоящих моделей.

Сразу оговоримся, что будем рассматривать интегральные модели. У них в одном корпусе есть предусилитель (набор коммутации и контроллеров) и, собственно, усилитель мощности для колонок. Такие модели наиболее популярны, особенно в бюджетном и среднем сегменте. И не без оснований: в системе меньше элементов, проводов, а соответственно, и наводокискажений. К тому же, зачастую они дешевле, чем предусилитель и «усилок» по отдельности. Но зато при раздельной покупке больше вариативность системы.

Важные характеристики при выборе усилителя для колонок

Отвечая на вопрос, какой усилитель для домашней акустики лучше купить, стоит в первую очередь обратить внимание на номинальную мощность и допустимые значения сопротивления. Остальные параметры (КНИ, частотный диапазон и так далее) стоит оценивать только в Hi End сегменте. Но для этого надо уже наработать серьёзный опыт.

Сопротивление

Все (или почти все) модели домашних колонок имеют сопротивление 4 Ом или 8 Ом. Соответственно, идеальный вариант, когда усилитель работает с обоими вариантами нагрузки. Обычно, в характеристиках это представлено линейкой допустимых значений: 2 Ом, 4 Ом, 6 Ом, 8 Ом, 12 Ом.

Конечно, сопротивление меняется в зависимости от подаваемой мощности, особенно в НЧ диапазоне, но главное, чтобы основные значения были. Ведь, если у вас 4 Ом колонки, а усилитель может работать только с 8 Ом, есть шанс повредить его.

Кроме того, работа усилителя для акустики с разными сопротивлениями даёт возможность «безболезненной» замены колонок в будущем. На некоторых моделях есть переключатель сопротивления или разные выходы.

Мощность

В общем случае, чем больше, тем лучше. Главное, понимать это и не повредить колонки, если мощность усилителя значительно больше, чем у них. Но зато большая мощность даст возможность слушать музыку на комфортной громкости, не выкручивая соответствующую ручку усилителя на высокие значения.

Можно считать (усреднённо), что для комфортной громкости к комнате 10-15 квадратных метров, достаточно мощности усилителя 50-60 Вт на канал. Если ваша комната больше, то и модель стоит подобрать «посильнее». Конечно, учитывая, что эта мощность не меньше, чем у колонок.

Важные параметры (особенности) усилителей для домашней акустики

Естественно, ваш усилитель должен иметь все необходимые вам входы, выходы и настройки. Количество аналоговых входов ограничивает то, сколько можно подключить источников (ЦАП, CD-проигрыватель и так далее).

Разъёмы

Если у вас есть проигрыватель виниловых пластинок, хорошо бы, чтобы у усилителя был соответствующий вход (фонокорректор). Конечно, для высококлассного проигрывателя стоит купить отдельный блок, но лучше иметь, чем не иметь. Тем более, что сейчас этот разъём всё чаще появляется (возвращается) в качественные модели.

Наличие оптических входов подразумевает и наличие ЦАП «на борту». Если ваш основной источник звука – это ПК, то вполне логично приобрести усилитель для колонок (компьютерных или не очень) с возможностью передачи на него сигнала по оптике.

Читайте также:  Сохранить клавиатуру на экране

В дальнейшем, при необходимости, можно будет докупить отдельный ЦАП. Также, оптическими входами комплектуются ресиверы для домашних кинотеатров. Среди них тоже встречаются качественные по звуку модели.

Количество выходов на колонки, соответственно, ограничивает то, сколько АС можно подключить к конкретной модели. Если у вас есть сабвуфер, обратите внимание, есть ли на него специальный выход. Кроме того, большое количество клемм даёт возможность подключения акустики а усилителю по схемам bi-wiring или bi-amping (если есть второй усилитель). Для этого нужно, чтобы на колонках тоже были соответственные клеммы.

Звучание при таких типах подключения чаще всего лучше, чем при обычном. Это объясняется не очень сложной физикой, но углубляться не будем. Выше приведена принципиальная схема такого вида подключений.

Регуляторы

На большинстве достойных моделей усилителей для колонок (не важно, для 2, 4 или 8 колонок 😉 ) чаще всего есть регуляторы уровня НЧ, ВЧ и баланса (про громкость уж не говорим). Они помогают более точно настроить усилитель под конкретную акустику.

Сейчас набирают (возвращают, скорее) популярность режимы Direct Sound (названия варьируются) и тонокомпенсация (loudness). Первый вариант – это воспроизведение звука в обход темброблока (всех настроек). Минимизирует путь сигнала и возможные помехи.

Если вам важно наличие пульта управления, значит сегмент винтажных усилителей для вас закрыт. 😆

Режим тонокомпенсации нужен в основном для прослушивания колонок на тихой громкости. В этом случае края диапазона становятся ощутимо тише (по чисто физическим причинам, диффузоры так работают). Включение кнопки (или регулятора) Loudness (названия тоже бывают разные) изменяет АЧХ усилителя так, чтобы компенсировать данный нюанс.

Если рассматривать вопрос «для каких колонок нужен усилитель» в общем, ответ прост: для всех, кроме активных (физика-с 😉 ). В активных колонках он встроен, поэтому дополнительное усиление им не требуется.

Понятно, что нет смысла покупать усилитель за 400$ для колонок за 40$. В хорошей системе их цены сопоставимы, зачастую в пользу именно АС. Конечно, при этом всегда стоит рассматривать возможность частичного апгрейда системы.

Важно понимать, что усилитель не только, собственно, усиливает сигнал, но и улучшает его в определённой степени. Поэтому, в любой хорошей домашней аудио-системе усилитель должен быть.

А нужен ли усилитель для компьютерных колонок? Теоретически, да. Но он уже есть на звуковой карте компьютера. А если колонки у вас неплохие, то вполне можно попытаться раскрыть их потенциал покупкой дискретного усилителя.

ТОП-5: Лучших усилителей для колонок – Рейтинг 2019

Модель Описание Цена
1 Denon PMA-720AE Относительно недорогой интегральный усилитель на 2 колонки или 2 пары АС; 414$
2 YAMAHA A-S301 Качественный интегральный усилитель, подходящий для колонок компьютера; 399$
3 Pioneer A-20 Бюджетный интегральный стерео усилитель для колонок; 292$
4 Pioneer VSX-832 Многофункциональный ресивер и усилитель для сабвуфера и колонок; 522$
5 Marantz PM5004 Усилитель для домашних колонок (4 Ом и 8 Ом) от известного производителя. 455$

5. Marantz PM5004

Усилитель для домашних колонок (8 Ом)

Marantz PM5004 (455$) – качественный усилитель для домашних колонок (подходит для 4 Ом и 8 Ом) от известного производителя. Стандартный и достаточный набор входов и выходов (в том числе фонокорректор ММ), а также настроек (в том числе популярные режимы Direct и тонокомпенсация).

Звук у данного усилителя на удивление открытый и мягкий. Конечно, точность и натуральность на отличном для своей ценовой категории уровне. Интересно, что тут реализована токовая обратная связь, способствующая быстрой и точной обработке сигнала. Раньше эта особенность была присуща только более дорогим моделям.

У японской (в прошлом – американской) компании Marantz много верных поклонников. И недаром: их усилители, например, в аудиофильской среде известны своей точной и открытой подачей и особенно интересными СЧ.

  • Тип: интегральный усилитель, стерео
  • Количество каналов: 2
  • Схемотехника: полупроводниковый
  • Мощность: 55 Вт (4 Ом), 40 Вт (8 Ом)
  • Отношение сигнал/шум: 85 дБ
  • Коэффициент гармоник: 0.01 %
  • Воспроизводимый диапазон частот: 10 — 50000 Гц (+0/-1 дБ)
  • Коэффициент демпфирования: 100
  • Входы: линейный x5, Phono
  • Выходы: наушники x1, линейный x2
  • Разъемы на передней панели: наушники (6,3 мм)
  • Разъемы для акустики: винтовые
  • Подключение дополнительных комплектов акустики: есть
  • Тонкомпенсация: есть
  • Регулировка баланса: есть
  • Регулировка тембра: есть
  • Режим Direct: есть
  • Bi/Tri-amping: есть
  • Входное сопротивление: 20 кОм

Фонокорректор: есть, MM

  • Чувствительность (звукосниматель MM): 2 мВ
  • Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM): 83 дБ
  • Пульт ДУ: есть, управление другими компонентами
  • Управление по системной шине: есть
  • Блок питания: встроенный
  • Потребляемая мощность: 110 Вт
  • Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.4 Вт
  • Размеры (ШхВхГ): 440x105x369 мм
  • Вес: 6.7 кг
  • Цена: 455$

От редакции

Предлагаемая вашему вниманию статья, на наш взгляд, полезна тем, что в ней затрагиваются фундаментальные, можно сказать — извечные, вопросы High Fidelity. Автор, хорошо понимающий суть проблемы, не понаслышке знаком с тяготами, которые преследуют неподготовленных к самостоятельному выбору покупателей. Для начинающих аудиолюбителей материал ценен тем, что авторский опыт изложен в виде краткого перечня практических советов: «не так страшен черт, как его малюют»…

Форумы профильных порталов интернета заполнены вопросами: как усилитель Х работает с акустикой Y? Ответы либо отражают специфические вкусы владельца конкретной системы, либо порождают сонм встречных вопросов. Кроме того, словесное описание характера звучания редко содержит достаточное количество сведений, необходимых для индивидуального выбора аудиотехники. С чего начать несчастному неофиту, удрученному обилием самой разной по классу и цене аппаратуры? С приобретения акустики (опытные мужи советуют на ней не экономить)? Или — с усилителя? Какой из возможных вариантов поведения выбрать? Возьмем на себя смелость дать потенциальному покупателю достаточно простые рекомендации, которые родились из опыта, благоприобретенного автором на практике…

Нескучная теория

Сначала — усилитель

Выбрать недорогой Hi-Fi-усилитель (или AV-ресивер) можно, предъявив к нему четыре элементарных требования.
Первое: минимально допустимая нагрузка должна быть не 8 (или 6), а — 4 ома. В этом случае вы не будете связаны какими-либо ограничениями по допустимым сопротивлениям нагрузки со стороны акустических систем (АС). Полное сопротивление АС (импеданс) принято указывать в виде числа из ряда 2, 4, 6, 8, 16 Ом. Чаще всего встречается 4-, 6- или 8-омная акустика, хотя, строго говоря, импеданс меняется от частоты и может падать до 1–2 Ом (обычно в НЧ-области) или, наоборот, взлетать до 30–50 Ом. Представляется, что безопасность работы усилителя должна быть на первом месте. Если его выходной каскад по каким-либо причинам выйдет из строя и возникнет необходимость обращаться в сервисный центр, то в проведении гарантийного ремонта вам могут отказать на основании нарушения правил эксплуатации. Поэтому лучше, если ваш избранник (стереоусилитель или AV-ресивер) будет «официально» готов к работе с минимальной нагрузкой 4 ома, что косвенно свидетельствует о качестве блока питания.
Второе: максимальная выходная мощность должна соответствовать… размеру помещения. Например, величина 30–50 Вт на канал прекрасно подойдет для комнаты площадью 12–15 кв. м. Для жилища в 20–30 «квадратов» такая мощность при определенных условиях может показаться скромной (крайне нечувствительная акустика, страсть к концертному уровню звучания). Чтобы не выкручивать до предела регулятор громкости и не испытывать по этому поводу комплексов неполноценности, запас мощности не помешает. Есть и более серьезный резон: работающий на пределе возможностей усилитель — потенциальный источник нелинейных искажений, связанных с появлением высших гармоник, которые, в свою очередь, увеличивают риск погубить ВЧ-динамики. Значит, полезно брать аппарат помощнее, например, по 100–120 Вт на канал. А как же — колонки? Не надо пугаться этой цифры, даже если акустика рассчитана на меньшую мощность, просто старайтесь, что называется, контролировать процесс.
Третье: приличный усилитель обязан иметь выходные винтовые клеммы для всех каналов, а не отверстия с пружинными защелками для кабелей. Эта нехитрая деталь конструктивного оформления указывает на уровень претензий самого разработчика. Известно, что при выпуске массового товара счет идет по каждому элементу. Например, лицевая панель из металла, а не из пластика, тяжелый трансформатор и могучие радиаторы охлаждения выходных транзисторов (не микросхем!) в определенном смысле служат признаком Hi-Fi-класса.
Четвертое: не всегда следует безоговорочно стремиться приобрести самую новую модель. Зачастую стереоусилитель, пролежавший на складе год-другой, серьезно дешевеет без всякого ущерба для качества. После первого включения питания достаточно оставить аппарат на пару часов под током без подачи сигнала, чтобы утечка электролитических конденсаторов снизилась до нормы. Устаревшая модель AV-ресивера — другое дело; здесь надо точно знать, какие декодеры многоканального звука вам нужны, а какие — нет.
Вы спрашиваете, а как же многочисленные технические параметры, напечатанные мелким шрифтом на последней странице инструкции по эксплуатации? Подавляющее большинство современных усилителей бюджетного класса имеет очень близкие характеристики, что существенно упрощает проблему выбора. Конечно, если на усилитель предполагается потратить совсем «другие» деньги, то и размышлять придется дольше. И последнее: некоторые с виду малосущественные детали могут сильно повлиять на ваш выбор (автор, например, терпеть не может корпуса золотистого цвета). Подумайте, нужен ли вам пульт дистанционного управления, вход для подключения проигрывателя виниловых грампластинок или выход предусилителя?

Читайте также:  Что такое inc в pascal

Теперь — акустика

Если перечень моделей усилителей и AV-ресиверов, присутствующих на рынке, легко умещается на 3–4 страничках журнального текста, то с акустикой дело обстоит куда сложнее. В ценовом диапазоне от $200 до $1200 такой список будет в несколько раз больше. А если прибавить перечень акустических систем центрального канала, тыловых АС и сабвуферов, то скрижали информации вырастают до невероятных объемов. Можно, конечно, решить все эти проблемы одним махом — крупные магазины часто продают готовые наборы домашних кинотеатров, укомплектованные всеми необходимыми компонентами (зачастую весьма неплохими). Мы не говорим о «театрах в одной коробке», считая, что истинные аудиолюбители, как говорится, «предпочтут помучиться» и выберут все элементы самостоятельно. Крамольная мысль: стоит ли всегда стремиться к приобретению комплекта кинотеатральных колонок, изготовленных одной фирмой? Представляется интересным изучить возможность подбора отдельных элементов акустики, в особенности если вы, как и автор, совершенно равнодушны (о, ужас!) к цвету отделки. Не исключено, что такая идея может дать превосходный результат. Не претендуя на истину в последней инстанции, попробуем дать несколько небесспорных советов, которые, впрочем, не раз выручали автора. Покупку предваряет процесс выбора, который можно осуществить, на начальном этапе пользуясь справочными данными.

Напольник против полочника

Как бы нас не уговаривали покупать аккуратные колоночки для книжной полки, народ с большей охотой продолжает выбирать акустику напольной конструкции — у нее, как правило, динамики большего диаметра, больше объем корпуса, а, следовательно, глубже бас. Примечательно, что по всем правилам АС полочного типа надо устанавливать на стойки, поэтому в итоге они займут столько же места, сколько и напольники, а суммарные затраты (АС плюс стойки) будут соответствовать стоимости напольной системы более высокого класса. Если вы — специалист в области аудио, то допустимую мощность, которая может быть подведена к акустике, и чувствительность колонок следует рассматривать в комплексе, учитывая размер комнаты. Остальные потребители могут спокойно обойтись без расчетов: вся современная акустика Hi-Fi-класса готова к работе в типичных городских квартирах. Если есть возможность, обратите внимание на колонки, имеющие большую массу и габариты. Впрочем, эта рекомендация имеет второстепенное значение, как не имеет решающего значения и конкретный материал диффузоров (иначе все производители динамиков давно бы использовали один-единственный конструкционный материал).

Больше полос

Аудиофилы из числа минималистов скорее всего предпочтут классический двухполосник (два динамика: высокочастотник и СЧ/НЧ-головка), но если вы решили купить напольные колонки, лучше поищите среди них 3- или так называемые 2,5-полосные АС, в которых громкоговорители низкочастотного диапазона дублируются, чтобы уменьшить рабочее смещение диффузоров (обычный способ снизить нелинейные искажения). Любители авторитетных мнений могут сами убедиться, что лучшие профессиональные контрольные аудиомониторы и дорогие High End-системы часто делаются по четырех- или даже по пятиполосным схемам. Желающие проверить этот факт могут посмотреть сводную таблицу параметров акустики; числа в графе «количество полос», как правило, возрастают с увеличением цены. Кстати, известно, что принц Чарлз (наверное, вместе с королевой Великобритании) слушает пятиполосные колонки… Эти рассуждения можно не принимать к сведению в отношении тыловых АС для домашнего кинотеатра (они вполне могут быть и двухполосными). Акустика центрального канала обязательно должна быть очень хорошо экранированной. Это избавит ваш кинескопный телевизор от появления цветовых пятен на изображении. Проверка элементарная: поднесите громкоговоритель к экрану работающего телевизора.

Читайте также:  Olympus master с официального сайта

Меньше вариантов

Теперь можно создать таблицу предпочтительных вариантов, сведя в нее данные по моделям АС, которые устраивают по цене, количеству полос и величине импеданса. С чувством некоторого удивления вы обнаружите, что список стал заметно короче. Вооружитесь телефоном или через интернет узнайте реальные цены на выбранные модели. Выяснится, что часть моделей на рынке попросту отсутствует, часть можно купить только без прослушивания, например, с доставкой на дом или по заказу с предоплатой. Покупать такие АС, конечно, не стоит. Нет смысла реагировать и на заклинания типа: такая же акустика — у господина N. В вашей комнате она может звучать совершенно по-другому. Вообще, в области аудио личные предпочтения и субъективизм ваших знакомых — плохие советчики.

Выбрать на слух

В результате предыдущих манипуляций список скорее всего сократится до 3–5 моделей, которые можно начинать прослушивать. Вооружитесь CD или DVD с хорошо известными вам музыкальными произведениями, записанными с высоким качеством, а также захватите с собой тестовый компакт-диск с записью скользящего по всему частотному диапазону тону и с синусоидальным сигналом 315 Гц (уровень 0 дБ). Посетите большой салон по продаже аудиотехники, в котором представлены, по крайней мере, две облюбованные модели колонок. Заметим, что, как правило, в Hi-Fi-салонах для демонстрации используются высококлассные усилители. Далее самое сложное: попросите подключить к левому каналу усилителя одну АС первой модели, а к правому каналу — одну АС второй претендентки. В ответ на возмущенные заявления продавца, что так не делается, примите многозначительный вид искушенного специалиста (должно сработать). Как только колонки заиграют, вы немедленно услышите разницу в звучании. Обратите внимание на тональный баланс (тепло/холодно), после чего сможете смело ставить галочку в своем списке. Не забудьте при необходимости выровнять громкость звучания с помощью регулятора баланса (колонки разных моделей могут иметь отличия в чувствительности) и попросите снять защитные грили с лицевых панелей. Если повезло, и в салоне есть еще варианты акустики из вашего списка, попросите заменить не приглянувшуюся по звучанию колонку на новую. Таким же способом подключая две разные колонки одновременно к левому и правому выходам усилителя, можно сравнить АС центрального канала, тыловые громкоговорители. Заметим, что предложенный метод на самом деле весьма далек от совершенства. Речь идет всего лишь о достаточно быстром выборе «вкусного» звука, звука, который должен понравиться по наиболее явным тональным признакам (как цвет крема, который украшает торт). Разумеется, более глубокая оценка таких тонких вещей, как динамические возможности системы, способность колонок воспроизводить пространственные нюансы в звуковой картине, рисовать сцену по глубине и ширине панорамы, конечно же, предполагает классическое прослушивание стереопары.
Что делать, если на слух сразу не удалось определить свои предпочтения (например, тональный баланс, уровень нелинейных искажений и чувствительность разных АС оказались очень близки)? Поставьте тестовый CD с синусоидальным тоном 315 Гц (уровень 0 дБ) в проигрыватель, выведите регулятор громкости на минимум. Последнее указание особенно важно: если вы испортите акустику слишком мощным сигналом, это вряд ли понравится администрации салона. Отключите один из каналов усилителя, а затем плавно и осторожно добавляйте громкость, прослушивая характер довольно неприятного гудящего звука. В какой-то момент звук станет искаженным, как бы жужжащим. Запишите или запомните соответствующее показание индикатора уровня на усилителе. Убавьте громкость, а затем проделайте тот же трюк с другой АС. Если чувствительности обеих претенденток близки, то колонка с наибольшим показателем имеет больше шансов быть избранной, поскольку она при более высокой громкости дает звук без искажений. Контрольное прослушивание неплохо дополнить пробежкой «свип-тоном» по всему частотному диапазону. Здесь не надо мучить колонку высокой громкостью: даже тихого звука достаточно, чтобы оценить, нет ли посторонних призвуков, резонансных всплесков или негармонических проявлений типа дребезга элементов конструкции (пластиковые накладки, грили, платы кроссоверов и т.п.). Подчеркнем еще раз, что столь необычный способ сравнения нельзя признать корректным на все 100%, однако в его эффективности может убедиться каждый.

Напоследок.

Покупая акустику с рук или на рынке, попросите подключить пару АС к усилителю. На среднем уровне громкости внимательно прослушайте работу каждого динамика, приблизив к нему ухо. Вы должны отчетливо слышать работу в частотных полосах от самой верхней головки до басовой. Осторожно приложите подушечки пальцев к краям диффузоров НЧ- и СЧ-динамиков вблизи подвесов — вы должны ощутить уменьшение амплитуды колебаний при поочередном «ощупывании» басового динамика и СЧ-драйвера. Этот эффект укажет на отсутствие короткого замыкания в цепях кроссовера. Внимание! Никогда не касайтесь купольных мембран высокочастотных излучателей — металлические и шелковые полусферы микронной толщины очень легко повредить! На приличной громкости хорошо ощущается поток воздуха в трубе фазоинвертора. Плотно прижмите ладонь к отверстию фазоинвертора и убедитесь, что звучание несколько изменилось. Снижение уровня баса свидетельствует, что труба фазоинвертора случайно не перекрыта изнутри демпфирующим материалом (очень распространенный дефект сборки). Разумеется, было бы неплохо принести свой свежеприобретенный усилитель и испытывать его при работе с разными АС, но далеко не в каждом салоне согласятся с вашим предложением. Оптимальный выход — получение комплектов акустики под залог для проведения испытаний в домашних условиях. Однако в нашей действительности этот вариант выглядит совсем уж фантастическим.
Перечисленные рекомендации, конечно, не являются исчерпывающими или обязательными. И все же… Не забудьте испытать свою систему упомянутым сигналом (315 Гц с уровнем 0 дБ), запишите где-нибудь на видном месте показания регулятора громкости на усилителе, соответствующие началу искажений, и никогда их не превышайте. Помните, акустика боится не громкого, а искаженного сигнала.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector